Регулятор напряжения переменного тока 220 вольт. Доработка схемы регулятора мощности для паяльника. И диапазон от 0- 220 вольт. Двухступенчатый регулятор мощности. Такая схема работает на устройствах с питанием от сети переменного напряжения 220 вольт.
Описание простой схемы стабильного регулятора мощности (напряжения), Схема регулятора мощности для сети напряжением 220 Вольт. Универсальный регулятор мощности и яркости.
Регулятор напряжения на симисторе своими руками. Стабильный регулятор мощности своими руками. В статье описана конструкция простого симисторного регулятора мощности для управления лампами накаливания и светодиодными лампами, рассчитанными на управление с помощью диммеров. Так же рассказано об опыте ремонта фабричных диммеров производства компании Leviton. Близкие темы. Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?
Пролог. Я уже описывал конструкцию самого простого регулятора мощности для паяльника. Некоторые радиолюбители приспособили этот регулятор напряжения для управления яркостью осветительных ламп. При правильном подборе элементов, регулятор позволяет управлять мощностью ламп накаливания и даже оборотами асинхронных двигателей, но всё же не так хорошо, как бы этого хотелось. В связи с ремонтом подобных регуляторов, я испытал одну из схем, которая оказалось более помехоустойчивой и простой в настройке, чем описанная ранее. Но, расскажу обо всём по порядку.
Так вот, пришлось мне ремонтировать электропроводку вдали от родного дома. А именно, нужно было поменять выключатели с регуляторами мощности, или, как их там называют, диммеры (Dimmer). В магазине новые выключатели с индикацией и регулировкой мощности стоили слишком дорого (4. Так что, было решено временно заменить их более дешёвыми и менее функциональными выключателями, а неисправные диммеры отремонтировать. Ну, а так как на месте не было ни радиодеталей, ни необходимого инструмента, пришлось привести их домой.
Вот в связи с этими мытарствами и родилась статья. Приехав домой, я первым делом купил на местном радиорынке симисторы подходящей мощности BT1. Ремонт симисторного регулятора – Dimmer- а. На чертеже изображена оригинальная электрическая схема промышленного диммера фирмы Leviton, предназначенного для работы в сети, напряжением 1. Вольт. Проверка неисправных диммеров показала, что кроме самого симистора в них ничего не пострадало.
Некоторые симисторы были пробиты, а некоторые оборваны. Один из диммером вышел из строя прямо у меня на глазах, когда внутри одной из ламп накаливания, вкрученной в люстру, произошло короткое замыкание. И я бы не стал описывать процедуру замены симистора в этом регуляторе, если бы не «подводные камни», встретившиеся на этом пути. Дело в том, что в ремонтируемых мною диммерах были установлены какие- то диковинные симисторы с надписью «6. Мне не удалось найти на них даже даташита. Кроме всего, у этих симисторов, размещённых в корпусе TO- 2.
Хотя, как видите, контактная площадка у этих симисторов выполнена из меди и вовсе не покрыта пластиком, как это бывает у корпусов транзисторов. Доселе, я даже не знал, что существуют симисторы в таком удобном исполнении. Могу только предположить, что компания, выпускающая диммеры, получает данные компоненты по индивидуальному заказу, дабы усложнить ремонт своих неоправданно дорогих изделий. Ещё одним «подарком» оказался метод крепления симисторов к радиатору с помощью пустотелых заклёпок.
При использовании изолирующих прокладок, такой способ крепления применять нежелательно. Да и в плане ремонтопригодности он никуда не годится. В общем, ремонт занял немало времени именно из- за проблем с установкой такого типа триаков, на которые диммер рассчитан не был. Замена симистора (Triac- а) в диммере. Пустотелые заклёпки можно удалить с помощью сверла, заточенного под углом 9. Но, чтобы не повредить радиатор, делать это нужно непременно со стороны расположения триака. Радиаторы, изготовленные из очень мягкого алюминия, при клёпке были немного деформированы.
Поэтому, пришлось ошкурить контактные поверхности наждачной бумагой. Винт М2,5х. 8. Шайба пружинная (гровер) М2,5. Шайба М2,5 – стеклотекстолит. Корпус симистора. Прокладка – фторопласт 0,1мм. Гайка М2,5. Шайба М2,5.
Трубка (кембрик) . На чертеже видно, как он реализуется. А это те же детали гальванической развязки триака в натуральном виде.
Для предотвращения продавливания стенки радиатора в месте крепления симистора, под головку винта была подложена шайба. А у самого винта была сточена большая часть шляпки, чтобы последняя не цеплялась за ручку потенциометра, регулятора мощности. Вот так выглядит симистор, изолированный от радиатора. Для улучшения теплоотвода, использовалась термопроводящая паста КПТ- 8. Что находится под кожухом диммера. Снова в строю. Схема регулятора мощности для управления освещением.
На основе схемы фабричного регулятора мощности я собрал макет регулятора для напряжения нашей сети. На чертеже изображена схема регулятора, адаптированная для работы в сети, напряжением 2.
Вольт. Собственно, эта схема отличается от оригинальной только параметрами нескольких деталей. В частности, в три раза был увеличен номинал резистора R1, примерно вдвое уменьшены номиналы R4 и R5, а 6. Вольтовый динистор был заменён двумя, включёнными последовательно, 3. Вольтовыми динисторами VD1, VD2.
Таким образом, если где- нибудь на диком Западе разжиться неисправными диммерами, то можно не только их отремонтировать, но и легко переделать под свои нужды. Это работающий макет регулятора мощности. Не знаю, понадобится ли он мне в будущем, так как я уже давно перешёл на люминесцентные лампы. Но, если вдруг понадобится, то я буду точно знать, какую схему следует собрать.
Эта схема не требует подбора деталей и работает сразу. Единственная регулировка, которая может потребоваться, осуществляется изменением положения движка подстроечного резистора R4. Сначала нужно установить движки потенциометров R4 и R5 в крайне- верхнее (по схеме) положение.
Затем изменить положение движка R4 так, чтобы лампа загорелась с минимально- возможной яркостью, а потом чуть сдвинуть движок в обратном направлении. На этом настройку можно считать законченной.
Вот так работают эти регуляторы мощности. Разверните плеер на весь экран, чтобы увеличить разрешение.
Регулятор мощности паяльника . В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника. Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя. Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.
Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру. Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками. Принципиальная схема регулятора мощности. Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в одном из журналов по радиоэлектронике, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа. Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.
К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 2. В. Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления.
Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности. Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника. Конструкция и детали.
В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ3. КТ3. 61. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.
У транзистора КТ3. КТ3. 61 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия. На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов.
Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода. Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.
У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода. У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной.
Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов. В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.
В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя. Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно.
Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем. В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку.
Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики. Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок. Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней.
А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже. Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями. Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками. Плата схемы управления регулятора мощности. Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры.
Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне. Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему. Кусок картона возьмите с запасом.
Лишнее потом отрежете. Вот такая плата схемы управления у меня получилась. P. S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж. Силовая часть регулятора мощности.
К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1. Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему.
Должно получиться вот так. Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности. Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание. На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 2. В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.
Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 7.
В. Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 2. В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться. Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора. Из личного опыта.
Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 1. Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону. Теперь осталось все вот это поместить в корпус. Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет.
У меня получилось вот так. От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора. Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой.
Должно получиться приблизительно вот так. Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается. P. S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом. По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент.
Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора. Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 1. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен. Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 9.
Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.
Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться. Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.
Удачи! Понравилась статья - поделитесь с друзьями.